2014年04月 : エスパスとしんパチのブログ

サブフレームを外してからの続きです。

下からの作業で忘れちゃいけないのが、外すのも付けるのも超面倒なスターターモーター。。。
三本の取付ボルトのうち、フロント側にある一本が上からも下からも見つけにくいので注意です。
で〜、ケーブルはそのままでぶら下げておくことも出来るんですけど、モーターそのものが重たいので、僕は念のために外しましたが、ここのボルトがしつこいくらい長くて、ケーブル金具付きのナットなので手では緩まないし、、、上げたままの腕がつらくなる作業ですね（涙

ここまで来たら、エンジンを吊っておきます。

ちなみに、ミッションケースを外すだけであれば、エンジンを単に吊っておくだけで良いので、こんなエンジンクレーンでなくて、ボンネットに横棒を渡してワイヤーでくくっておくだけでも良いみたいです。

そしてクランクセンサーやクラッチケーブル、パワステ関連のホースなどをミッションケースから外します。
特にパワステのホースは邪魔くさく、自由度も少ないので慎重に外してずらしておく必要があります。
ちなみに冷却ホースやエアコンパイプは触らなくても良いので、これらの交換や補充は不要です。
と後になって書いてますが、当初はラジエターを外すと思っていたので、ラジエター液は買っちゃったけど（苦笑）

最後にミッション側のエンジンマウントを外します。

この辺のボルトを外すとエンジンとミッションは宙づりになるので、吊り具の張りなどを確実に確認しながら慎重に進めて下さいね。
また、だんだん斜めになっていく中で、長いボルトなどを痛めてしまうこともあるので、こちらも注意が必要です。

そしてミッションケースの取付ボルト10本くらいかな、、、を外して、よいしょ〜とミッションを横にひっぱると、、、
抜けました〜

と、今回はほとんど引っ張るだけで抜けてくれましたが、堅くなっている場合もあって、プラスチックハンマーで少し叩いたり、バールでこじったりすることもあります。
ただ、基本的には固着する部分が少ないところなので、無理をしないとケースが抜けない場合は、なにか外し忘れていたり、極端に斜めになっていないかなど、再確認した方が無難ですよ。

そしてたかだか1.6 Lのマニュアルミッションだけど、一人で抱えるにはさすがにつらい重さです。
外すときは、フロアジャッキをあてがいながら、慎重に進めて下さい。

そしてやっと、クラッチとご対面〜

会いたかったよ〜（笑）
そしてご苦労様でした〜

ちなみに周りは、ぶらさげたままのドライブシャフトやパワステホースなどがそのままになっている状態。

終わってみれば、全然問題は出なかったから、自動車部品ってそれぞれきちんとした強度や取付方が成されているんだな〜と思うけど、このときは結構ドキドキしてました。
この辺も経験ですね〜

では、次はクラッチ板の交換など載せます。
つづく

タグ：: #カングー; #コカングー; #クラッチ交換

購入当初からクラッチが重くて、しかも唐突につながる。
それでも、まあ、走り出してしまえばね〜というレベルだったし、ネット情報によると右ハンドルの方が重いらしいのでそのまま乗ってきたんですが、10万キロも超えたし、ファンベルト（今時は、アクセサリーベルトっていうのかな？）とベアリングも交換時期だと思ったので、息子とチャレンジしました。

ちなみに買った当初、ルノーディーラーに相談したところ、
「クラッチケーブルの交換だけでも大変で値段も高いから、クラッチ交換も一緒にやってほしい。」
と言われて、見積もり額は約16万円也。

終わってみれば、確かにその値段を払ってでも、やってもらった方が良かったかな〜と思うくらい、、、
面倒で大変でした！
もし今後D.I.Yでと思っている方々、充実感は味わえるかもしれないけど、プロに頼んだ方が無難だと思います（^^;

さて、まずはボンネットを外して〜
これが大きくて、置くところが無くて〜
ということで、、、、
柔らかいロメ子の屋根をチョイス（笑）

本当は、この子もなんとか復活させてあげたいんだけど、、、、

そしてバンパーも外して準備OK！

マニュアルに書いてある手順としては、
1.サブフレームを外す。
2.エンジンを吊る。
3.ミッションを下ろす。
4.クラッチその他部品を交換する。
5.元に戻す。

と、たった五項目で終わるんですけど、、、、
思い出すだけで腰が痛くなりますが(^^;)、とにかくサブフレームを外さないとミッションが降りないので、まずはアップライトの分離からスタート。

最初は勘違いもあって、Aアームにアップライトを付けたままサブフレームを外そうと考えて、ブレーキキャリパーのカバー側とダンパーとのジョイント部を外したんですけど、よくよく考えたらタイロッドを外すのも面倒、、、、
その理由は、なぜか？ルノーのタイロッドエンドのボルトにはとりつく島もなく、古くなってゆるゆるになると供回りして、取るも地獄〜帰るも地獄〜となるのですよ（涙）。どうして六角とかにしておかないのか、、、ルノーの謎です、、、
とか、ドライブシャフトも抜きにくいな〜と言うことで、下側のボールジョイントを外して、アップライトを車体側に残すことにしました。

ちなみにダンパーとの分離は、アップライトにある程度自由が無いとドライブシャフトが外れないので、結果的には必要だったかなと思うけど、定かではありません。

また本当は、アライメントを維持するためには、ボールジョイントとアップライトを分離すべきなのかもしれませんが、このボルトが全然抜けなかったのと（涙）、Aアームとのジョイント部に遊びが少なくて、そんなに狂わないかな〜と思って、こっちを取ってしまいました。

で、同様に右側も外して〜

次は、ステアリングラックですが、、、
まずここで！カングーの設計者を恨むことに。。。

なぜって、こんなに狭いんですもん！

サブフレームを貫通するほど長いネジに加えて、シャシーとスタビに挟まれて上側のボルトにはラチェットも使えなくて、逆さまになりながら、ちまちまちまちまとメガネレンチで外すことに。。。

組付けの時だけを考えればよく出来ているとも言えるけど、外すには最低な設計ですね。

ちなみにこっちが前側で、ここのナットは回転防止の台座にはまってるんだけど、これが逆に邪魔くさくて役立たず。。。

そして写真ではすでに取れちゃってますが、下側のマウントとミッションアームを外します。
このミッションアームを外すときの注意ですが、なぜかここには何の目安も凸凹も無くて（ホント、ルノーさんの意図はわからんです、、、）、いったん外すと元の位置がまったくわからなくなってしまうので、差し込み位置と回転方向の位置はマーキングしておいた方が無難です！

最後にラジエターとコンデンサーが落ちないように仮止めをして、ホイールハウス内のボルトと四隅四本のボルトを外すと、、